【新入荷生地紹介】 Jhonstons 「RIPPLE FINISH Cashmere」｜FIVEONE大阪本店
こんにちは
今日で9月も最終日となりました。
まだまだ日中は暑いですけど朝夕はすっかり涼しくなりましたね。
今年は10月は残暑が残るものの気温が急降下して厳しい寒さになることが予想されております。
今のうちにコートの準備をしておきたいものです。
というわけで本日もコート生地のご紹介です。
少し遅れて新しいコートの生地が入荷してきましたのでご紹介致します。
ジョンストンズのカシミヤ100％コート生地のご紹介です。
ジョンストンズは正しくはJhonstons of Elgin(ジョンストンズ オブ エルガン)と言いまして、
1797年に創設されたスコットランド最古の生地メーカーです。
1960年代よりニット製品も手がけるようになっておりますので、
カシミアのマフラーなんかでこのブランドの事を知ったという方もおられるかもしれません。
超高級繊維であるビキューナをヨーロッパに持ち込んだ最初の会社の1つともされており、
世界中のハイブランドから信頼を寄せられています。
また、プリンス・オブ・ウェールズ殿下（ロスシー公爵）から
エステートツイードの製造者としてロイヤルワラントも授与されています。
そんなジョンストンズのカシミヤ生地ですが、
よーく表面をご覧ください。
毛並みにさざ波のような模様が見えてきませんか？
これはリップル仕上げ（RIPPLE FINISH）と呼ばれる仕上げで
一般的なビーバー仕上げとは一味違った表情ですよね。
比較の為に距離を揃えた画像をご覧頂きましょう。
こちらががリップル仕上げ、
そしてこちらが他社ではありますが、
一般的なカシミヤのコートで使われるビーバー仕上げです。
ほんのり醸し出される違いにジョンストンズの技術とこだわりを
感じさせられます。
ちなみにカシミヤ業界では昔から「アザミを使った起毛機を使うことでのみ
カシミヤの繊細な起毛感、風合いが生まれる。」なんてこと言います。
加えてジョンストンズのあるスコットランドの国花がアザミであること、
そのトゲによってヴァイキングの兵士から国土を守ったなんて話があること、
ジョンストンズのロゴにもアザミの意匠があることもあって、
カシミヤの起毛加工といえばアザミを連想される方が多いですが、
「アザミを使って起毛させる」という話は実は誤りです。
たしかにアザミは、葉に切れ込みが多く、総苞に鋭いトゲがあるのが特徴で、
櫛のように使えそうな気がする見た目をしています。
しかし実際のアザミは花が咲き終わり乾燥すると種袋が爆発炸裂し、
中から落下傘のような種子を出し、タンポポのように辺り一面に撒き散らすような植物です。
そんなわけで、あざみを乾燥させてブラシに使うことはできません。
仮に生きている状態のアザミのとげを使うにしてもサボテンのトゲと同じレベルの針なので、
針が細すぎて、編地や生地を起毛化させる事は不可能です。
では植物を使って起毛させるというのは嘘なのかというとそんなことはなく、
正しくはフラーズチーゼル（FullersTeasel）という太く曲がったトゲがある品種だけが、
起毛加工に使用する事が出来ます。
このフラーズチーゼル、和名をラシャカキソウ（羅紗掻草）といいます。
羅紗とはポルトガル語の「raxa」に由来する紡毛糸で織られた織物を指す言葉ですので、
まさに読んで字のごとくの名前を与えられているのです。
インターネット等で「チーゼルと言う名前のアザミ」とか、
「アザミを乾燥させたチーゼル」などと表記されているものが沢山出ていますが、
これらも全くの間違いです。
あざみは英語でThistle（シースル）と書きますので、昔の人がThistle（シースル）と
Teasel（チーゼル）を間違えたために、未だにアザミがカシミヤの整理に使われるという
イメージが消えていないのかもしれないという説もありますが本当の所よくわかりません。
話が大きく脱線しましたが、「アザミを使った起毛加工をされている」は間違いですが、
「ジョンストンズのカシミヤが昔ながらの方法で最高級の風合いを作っている」というのは
大正解なのでございます。
この畝感は、半永久的に続くというものではなく、
光沢と共に少しずつ落ち着いてきます。
スニーカーがいつまでも真っ白のままでないのと同じですね。
とはいえ、大事にメンテナンスを続けていけば長期間にわたって
光沢を維持することもできます。
長く着ていくコートですので、自分好みに育てていって下さい。
コートフェアもまだまだ続いておりますので
注文し忘れていたという方はお早めにご予約下さい。
皆様のご来店をお待ちしております。
ファイブワン大阪本店 中村
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